oт телепортала for-leader.com
Kingdom of Cambodja
Объездив почти весь Индокитай - Таиланд, Вьетнам, Лаос, Индонезию, Малайзию, Сингапур, я понял: в Азии нет более противоречивой страны, чем Камбоджа. Это государство с варварским военным прошлым. В конце 70-х годов прошлого века границы Камбоджи стали эпицентром военных действий США и Вьетнама. В следующие десять лет, во время гражданской войны, треть населения страны погибла. Может, и больше - точных цифр никто не знает. Государство, ставшее безопасным для европейцев только 10 лет назад, до сих пор малопривлекательное для туристов. Прямых рейсов из России в Камбоджу нет, добраться туда можно с пересадкой в Таиланде, Вьетнаме либо Лаосе.
В Камбодже можно встретить настоящих искателей приключений и сокровищ древней империи со всего мира, которых манит священный Ангкор. Именно величественный Ангкор, бесценное сокровище кхмерской культуры, древняя столица империи, с IX по XII век доминировавшей во всей Юго-Восточной Азии, описан в книге Редьярда Киплинга.
Время познавать камни
Зимой гостиницы Сиам-Реапа заполняют сотни туристов. Храмовый комплекс всего в 7 км к северу, или в 15 минутах езды от Сиам-Реапа. В Ангкор надо ехать утром, чтобы увидеть восходящее над центральной башней солнце – зрелище неописуемо величественное… Несравнимо даже с восходом солнца на Синайской горе. Над широкими рвами вокруг Ангкора клубится утренний туман. Тишину джунглей вспарывают резкие голоса птиц. Из небольшой действующей пагоды на востоке доносится монотонное утробное пение молящихся и негромкая ритуальная музыка.
Здесь пространство и время превращаются в двойную спираль, соединяясь в единой точке – центре Вселенной. Я был свидетелем того, как десятки людей, окруженные каменным лабиринтом дворцов и храмов, в прямом смысле слова впали в транс. Неведомые ранее ощущения – невесомая легкость тела, кристальная ясность мыслей, нечеткая, трансформирующаяся в экстаз эйфория… Замерев на пороге истории, заглянув в глаза вечности, вобрав в себя силу и энергию, которая, словно эхо, отражается от каждой стены, каждого камня, очень сложно стряхнуть с себя наваждение, зато очень легко представить себя на месте французского натуралиста Анри Мюо – первого европейца, натолкнувшегося в 1861 году на заброшенный и почти поглощенный джунглями Ангкор.
Мюо, открывший Ангкор после четырехсот лет забвения, так описал его в дневнике: «Увиденные мною памятники строительного искусства огромны по своим размерам и, по моему мнению, являются образцом самого высокого уровня по сравнению с любыми памятниками, сохранившимися с древнейших времен. Я никогда не чувствовал себя таким счастливым, как сейчас, в этой великолепной тропической обстановке. Даже если бы я знал, что мне придется умереть, я ни за что не променял бы эту жизнь на удовольствия и удобства цивилизованного мира»…
Чтобы превзойти своего предшественника, каждый новый правитель строил храмы больше и выше. И вовсе не для того, чтобы вершить в их стенах свои царственные дела. Храмы были обиталищем богов, а люди появлялись в их стенах лишь во время религиозных церемоний. И хотя основатель кхмерской империи Джаяварман II первым провозгласил себя королем-богом, Ангкор Ват (в переводе «город-храм») он посвятил индуистскому божеству Вишну. Ангкор Ват – главный храм комплекса, самое большое сакральное здание в мире. Строили Ангкор Ват ежедневно на протяжении 40 лет 50 тысяч зодчих. Сейчас он полностью восстановлен и предстает перед глазами туристов практически в первозданном виде. Храм окружает ров 190 метров шириной, символизирующий все океаны мира, и стена с четырьмя воротами – по числу сторон света. По внешним стенам галереи тянутся барельефы, изображающие бога Вишну и героев Рамаяны.
Внешний вид строения символизирует священную гору Меру – центр Вселенной, место, где обитают боги. Сегодня к подножию центральной 65-метровой башни подняться нелегко. Высокие и узкие каменные ступени во многих местах потрескались и обвалились. Чтобы не оступиться, приходится карабкаться чуть ли не на четвереньках. За первой лестницей следует вторая, уже с поручнем. Если смотреть с высоты вниз, то сливающиеся ступени превращаются в почти отвесную скалу…
На вершине храма, вновь обретя реальность, приходит озарение – вот что значит познать Меру!
Ангкор - Тхом – цитадель древнего города, внутри которого – трехъярусная пирамида Байон, второй символ Ангкора. Буддийский храм Байон украшают 53 квадратные башни, на каждой стороне которых изображено лицо бодхисатвы Авалокитешвары, причем с любой точки обозрения лица всегда обращены к смотрящему. Улыбающиеся божественные лики с прикрытыми глазами будто читают души паломников, неотступно следя за каждым их шагом…
На стенах галерей – барельефы, изображающие апсар – небесных танцовщиц, танцующих на лепестках лотоса. На первый взгляд кажется, что все они созданы по единому лекалу. Но нет, вот та – в укромном уголке, скрытая тенью каменного навеса, в отличие от своих изящных соседок, улыбается, обнажая зубы. Наверняка в этом изображении есть скрытый смысл, который в те далекие времена был доступен каждому…
Еще один храм – Та Пром – все еще не очищен от джунглей. Башни буквально разрываются на части многотонными стволами деревьев; изваяния богов оплетены гибкими ветками лиан; крыши галерей продавлены под тяжестью огромных корней причудливых форм, с жадностью впивающихся в желанную землю, которую удерживают в себе пористые камни храма. Созерцая фантастическое сплетение двух разных по сути начал, не хочется верить, что их многовековой союз ведет к неизбежному разрушению. Реставраторы пока в раздумье: стоит ли расправляться с гигантами, чья листва тихонько нашептывает легенды тем, кто способен их услышать?
Всякий, кому доводилось пройти сюда по просеке, появившейся в непроходимых джунглях уже в наши дни, ощущает на себе исходящее свыше умиротворение. В Та Пром не испытываешь ни трепетного страха, ни религиозного благоговения, ни преклонения перед непознанным. Последний правитель Ангкора Джаяварман VII возвел этот храм в память о своей матери. Когда-то он был богато украшен, здесь звучала музыка, устраивались приемы и танцы. Пожалуй, это единственное грандиозное сооружение, связанное не с культовыми потребностями тех лет, а с именем женщины, чей дух, кажется, до сих пор наведывается в обитель покоя и тишины.
Вода, везде вода
Ангкор – это больше, чем храм, так же, как и Камбоджа – больше, чем Ангкор.
Сиануквиль – морской курорт Камбоджи и главный порт страны. Протяженные песчаные берега, обрамленные пальмовыми рощами, на южном побережье Камбоджи – настоящий тропический рай. Белые отели, золотой песок, вымоченный в соленой воде, прозрачная вода и коралловые рифы, душный запах экзотики – яркие мазки цветов на изумрудной зелени… Более десяти необитаемых островов в Сиамском заливе, каждый из которых может стать временным убежищем от мирской суеты. В 18 км восточнее Сиануквиля находится Национальный парк Реам, на территории которого – влажные вечнозеленые леса и мангровые заросли…
Озеро Тонле Сап – самое большое озеро Камбоджи, плавно переходящее в реку с тем же названием. Во время гражданской войны река была единственным путем сообщения между Пном-Пенем и северными провинциями Камбоджи. Сухопутные дороги были блокированы красными кхмерами…
По озеру всего за пять часов можно добраться от Сеам-Реапа до столицы Камбоджи – Пном-Пеня. По речной дороге, вблизи от берегов, располагаются плавучие деревни с рынками, магазинами, трактирами и даже полицейскими управлениями. Часто попадаются дома с небольшими плотами поблизости – загонами для домашних животных. Движение в устье реки настолько оживленное, что рыбацкие лодки в утренние, самые оживленные часы, постоянно создают пробки.
Красное прошлое
Одно из самых завораживающих мест в Пном-Пене – музей геноцида Тул Свай, страшное наследие трех лет пребывания у власти Пол Пота и красных кхмеров. За короткий срок диктатору удалось уничтожить более трех миллионов сограждан. Людей казнили за то, что они были интеллигентами – врачами, инженерами, докторами наук, даже за то, что носили очки. В 1975 году высшая школа Тул Свай была переименована в тюрьму S21. За три года здесь погибло 17 000 человек. Красные кхмеры педантично фотографировали всех будущих жертв. Тысячи снимков мужчин, женщин, детей… Несколько экспонатов – фотографии самих тюремщиков, мальчишек и девчонок лет 17–18 – «оплота красных кхмеров», самой фанатичной части полпотовской гвардии. Именно с их поддержкой в 1975 году к власти в Камбодже пришло правительство Пол Пота, отрицающее все основополагающие принципы государства. Действия Пол Пота не возмущали, нет. Они шокировали, изумляли… Взрыв здания Национального банка ознаменовал правительственное решение об отмене денег. Общественный транспорт запретили, зато ввели 18-часовой рабочий день. Людей из городов согнали в деревни. Отмечание свадеб, юбилеев, вообще праздников каралось смертной казнью. Были уничтожены все газеты, журналы и книги. В истории цивилизаций не было более страшного режима, который при этом был абсолютно нерегламентированным: от правительства Пол Пота не осталось ни одного подписанного документа…
В нирване
В Камбодже я увидел скульптуру лежащего Бога. Как мне объяснили, это было изваяние Будды, пребывающего в нирване. Нет ничего странного в том, что многие камбоджийцы бессознательно в любое время суток стремятся занять такое же положение. Медитация это или обычная лень – отличить трудно. В любом случае, многие камбоджийцы не изнуряют себя трудом, работая ровно столько, сколько необходимо для выживания. Местные жители, в основном, крестьяне, не видели иной жизни. Они так же безграмотны и суеверны, как и их предки. Во время затмения солнца мужчины хватаются за ружья и палят в небо, чтобы помочь добрым силам. Хижины здесь оберегает не система сигнализации, а чучела. Люди, руками добывающие сапфиры, считают за счастье сходить раз в неделю в трактир, где мерцает голубым светом телевизор – настоящая редкость для деревень. При этом нигде не найти более искренних, доброжелательных и умиротворенных людей. В них есть главное – умение радоваться жизни в любых ее проявлениях.
Перелистывая страницы «Ангкорского паломника» Пьера Лоти, «В тени храмов Ангкора» Тадеуша Шафара и «Ангкор и кхмерская империя» Джона Аудрика, я открыл в себе непреодолимую тягу к этому сказочному месту, где на поверхности, равной площади Москвы, разбросаны десятки великолепных храмов, монастырей, башен и мавзолеев, тесно оплетенных щупальцами дикого тропического леса.
текст предоставлен телепорталом For-Leader.com
 Лаос-Камбоджа
|
